记忆中的扁豆饭

海门人

　　在我小时，扁豆是饭桌上常见的蔬菜。

　　记得每年春天，母亲总在小菜园里种上几棵扁豆。短短一夏，扁豆青嫩的藤茎，细长的藤头，不停地缠绕着篱笆往上攀。秋风乍起，淡紫色的扁豆花，开得欢天喜地。一簇簇，一串串，如一只只振翅欲飞的小蛱蝶，藤蔓攀援到哪里，这些紫色的小蛱蝶就飞聚到哪里。

) ]: Q+ y3 P( G2 c　　“一场秋雨一场寒”去夏入秋，美丽的扁豆花在秋风里怡然自得，结出弯月般的豆荚。豆荚淡紫色，也很秀气。三、五颗甚至更多的豆荚，长在同一根紫色的茎上，远远看上去，像弯弯的娥眉，又似银钩的弦月，让人见着就喜欢。母亲将扁豆叫“眉豆”，就像唤自家的孩子，极是亲切。
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/ X9 @. P5 ^# m, w　　白露过后，秋意越来越浓，当丝瓜架、豇豆棚都被拆去之后，篱笆上的扁豆仍然不知疲倦地花开花落：前面的花谢了，结了豆荚，后面的花又开了起来，一直到深秋，花开个没完没了，荚也结个没完没了。“一庭春雨瓢儿菜，满架秋风扁豆花。”郑板桥流落他乡所作的这副对联，把农家风情刻画得淋漓尽致。艳丽的花色，饱满的豆角，蓬篷勃勃的扁豆，既是农家生活的点缀，又是农家餐桌上的美味。

　　当年农村生活清苦，农家饭桌上夏秋多茄子、扁豆，冬春多冬瓜、番芋。聪明的母亲，能用扁豆做出多种花样：或清焖扁豆，或油煎扁豆，或扁豆炒鸡蛋，或扁豆炒辣椒…有时为换口味，母亲把扁豆洗净后切丝，在沸水中焯熟，除去豆腥味，尔后捞出扁豆丝投入冷水中稍稍浸泡，再加入盐蒜葱姜，还洒点味精，滴上几滴油花，青扁豆碧绿如玉，红扁豆色似玛瑙，清清爽爽，口感脆嫩。扁豆烧芋艿，香而不腻。既当饭，又作菜。扁豆盛果之时，母亲摘来成篮的扁豆，活水冲洗，沥干水分。加盐搓揉，放入椒丝、姜片等一起拌匀，装坛腌成咸菜。等到冬季和来年的春上缺菜时节，伴随着一家人度过“年好过，春难捱”的岁月。
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% M) {% s9 m% W- T7 M# u　　我最喜爱的是母亲的肉丁扁豆饭。母亲选用荚薄豆嫩的青扁豆，撕去两侧青筋，洗净后放入油锅(新榨的菜籽油，纯香)放些肉丁，爆炒至扁豆八分熟，再加入浸泡过的大米，大火猛烧。待有米香、肉香、扁豆香、菜油香混杂的香味弥漫开来，这扁豆饭就算煮熟了。不过，母亲总会再加一把柴草，等稍有点焦味才熄火，为的就是锅底那层香喷喷、脆嘣嘣的锅巴。其时，我总是沉不住气，在锅灶旁转来转去，一副迫不及待的馋相。 扁豆饭起锅，若加两筷猪油那更是奢侈。锅底那块锅巴先被我们兄弟两人平分。我顾不得烫嘴，狼吞虎咽地直往嘴里塞。那香中带着鲜，鲜中带着脆的农家美食，回味悠长。吃罢锅巴，我又急吼吼地揭开锅盖，连铲带压盛满一碗扁豆饭，囫囵吞枣装进肚子里…
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　　当年郑板桥住在大悲庵时，春吃瓢儿菜，秋吃扁豆角，是看破世尘的淡然。而我儿时常吃扁豆，是那时物质条件所限，一个月不见荤是常事。能吃到一次猪肉，吃上一碗米饭，对农家孩子来说是一种渴望。一碗飘香的扁豆饭里，有母爱的温暖，有清贫生活时的苦涩与满足，有我对童年往事的美好回忆。
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　　如今，母亲去世已有十余个年头，我再也不能品尝到母亲所做的扁豆饭了。但我依然希望自己能在今夜做一个幸福的梦。梦里，篱笆墙的扁豆花开得热热闹闹，姹紫嫣红的花瓣静静洒落在我身上。白发的母亲坐在小屋的饭桌旁，正微笑地看着我吃那香喷喷的扁豆饭