四川人爱辣椒,爱到骨子里去,辣子鸡、回锅肉、麻婆豆腐,都离不开辣椒。连炒两把青菜,炝几截辣椒,都可吃出小炒肉的味道。 7 i3 @5 z2 w& M# e w & ~' x8 n, L% ~' h地理环境不仅影响植物和动物的品种和形态,还会影响人的口味。比如北方干燥,饭桌的口味偏咸;江浙沪多湿热,欢喜甜味,烧鱼烧虾要放糖和料酒;而云贵川湘渝等地,多潮湿,菜肴里不放点辣椒,便没有滋味。 + T8 I" g2 W- U. J9 O 5 }0 ^8 |# D2 _9 x% j在我们当初离开四川那些年,上个世纪90年代,全国人口只是局部个别性地流动,长期待在生养之地的人占绝对多数,外出的人不多。以致新到某个陌生地方,人家哪怕拿出山珍海味,没有一样合口味,多日如此,弄得人怀乡情绪飙升,想想从此将一辈子吃不上家乡菜,由此生出无限乡愁,甚至想想从此以后,每日辛苦劳作,却吃不上一口中口味的饭菜,真真是生无可恋。 ; ~, N% u. g0 S& S# L3 z $ Q6 B, E0 _4 b. a$ K9 P" X某人当年便是这样。刚到海门,分到海门中学任教,学校摆了一桌丰盛的迎新宴,只见活虾在白瓷碗里蹦跳,螃蟹每个拆卸成两块,肥嫩地堆在盘子里……顿时想到一个成语:茹毛饮血。花了好大气力,才把胃里的翻腾压下去,自始至终以丝瓜毛豆混筷子。一顿饭,吃得我对未来渺无希望,担心能不能活到过年。尤其要命的是,多次上菜场和超市,居然不见有辣椒出售。我是在绝望和死亡的威胁下,才开始接受海鲜的,至今,“茹毛饮血”于我已是常态。 & D* G) e7 U# ]! Y4 D1 v' C , g4 f1 J8 k/ T& v6 q# V3 c1 R/ _当时,有一帮海门人到武汉出差,夜晚抵达,选了个像模像样的饭店用餐,特别强调不放辣椒,端上来的菜,左一个辣,右一个辣。跟厨师交涉,厨师把涮得发出钢蓝幽光的炒锅杵到他们面前说:“我不仅没放辣椒,锅都洗了三遍!”既然如此,就用此锅煮个青菜汤。没想到,连青菜汤都辣。辣味早已淬进铁锅里去了。 ) }; s6 j' P3 N4 d . x8 r' Y' b1 D; h/ u随着人口流动,以及各种菜系的交错深入,如今判断一个人是否走过许多地方,就看他对外地口味接受能力如何。断然不能接受的,说明出门的机会少;随便哪里的口味都能吃得津津有味的,若非四海云游之士,便是走遍全国,哪里有美食和美景就往哪里跑的主。 * i4 v2 Q, s" d! x ' g! ]) G, s) B# }2 e有部电影演的是唐朝的故事,说某嫔妃为争宠,在另一嫔妃端给皇上的饭食中加极品辣椒云云。 t1 K. a) ? j! B# k8 H4 u" x8 ^
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这编剧明显不懂辣椒常识。! g/ {1 D8 E$ m
1 E' }0 H, a2 B9 }4 M% E辣椒原产拉丁美洲,明朝传入中国,首先登陆江浙,一路向西,到清朝,传到云贵川湘渝,成了当地人的大爱。辣椒在四川叫海椒,江浙一带靠海,从海边来的,自然叫海椒。而在江浙一带,把辣椒称为番椒,“番”即外邦。$ u3 A. v8 |' w: x; W/ }
( S- R" Z \. S( J既然先传入江浙,理应在江浙盛行,之所以未能成为民众首选,如前文所述,跟这些地方入夏之后长达半年的湿热有关。四川盆地四周高山,盆子内部潮湿难散,其余地貌多大山莽林,雨水充足,是谓“地无三尺平,天无三日晴”,吃辣椒,清除体内寒气和湿气,加速血液循环,大汗淋漓之后,浑身舒畅。加之深处内陆,赚钱的机会少,人无三分银,食材少荤腥,连油星星都看不到几点,甚至食盐也买不起几钱。幸好有辣椒,再素再难吃的蔬菜,辅以辣椒,开胃健脾,津涎四溢,食欲大增。/ q4 m2 r2 h ]* V